Парк Тагуа Тагуа - одна из жемчужин Северной Патагонии, где можно погулять по вальдивийским джунглям, провести ночь на берегу озера с высохшим лесом древних деревьев и узнать много нового о местной флоре и фауне. Это место расположено чуть в стороне от классических туристических маршрутов. Делюсь в статье моими впечатлениями и практическими рекомендациями по посещению заповедника.
Билеты и дорога
Бронировать посещение парка и размещение в рефухио или кемпинге надо заранее. Количество посетителей в день огроничено, к тому же вы просто не сможете попасть в парк без водного трансфера на катере парка. Я рекомендую отправлять заявку минимум за неделю, поскольку какое-то время уйдет на ответ от парка и оплату.
Бронь и актуальные цены доступны на сайте парка Тагуа Тагуа. В декабре 2024 года основным объектом для ночлега было рефухио Алерсе, рефухио Quetrus можно было снять только целиком на свою компанию. Также есть кемпинг рядом со входом в парк с видом на озеро Тагуа Тагуа. Вход в парк стоит 30 000 CLP, ночь в Алерсе еще 30 000 CLP.
Расстояние от Пуэрто Вараса до озера Тагуа Тагуа 145 км. Нужно приехать в Punta Canelo, а дальше на пароме. На сайте парка подробно написано, как добраться. Раз в день ходит автобус из Пуэрто Монта до причала парома. Он выходит в 7:45 и проезжает Пуэрто Варас около 8:20, а Энсенаду в 9:20.
Паром
Я перегибаюсь через перила и получаю заряд брызг в лицо. Отхожу от бортика и, расставшись с опорой, с трудом удерживаюсь на ногах, двигаясь против ветра как в замедленной съемке. "Легкий" патагонский бриз не дает скучать на пароме через озеро Тагуа Тагуа.
Паром - первая часть квеста по посещению парка Тагуа Тагуа. Он отправляется от Punta Canelo и приходит в Puerto Maldonado, за 40 минут пересекая озеро по диагонали. Паромчик совсем маленький - на него заезжают максимум 8 машин. Пешеходные пассажиры заходят на ту же палубу и гуляют от одного борта до другого, стремясь объять глазами и фотокамерами невероятные пейзажи вокруг.
Между пассажирами проходит сотрудник с терминалом для оплаты. Заранее покупать билет не нужно, вы просто заходите на паром и уже после того, как он отчалит, к вам подойдут за оплатой. Карты принимают, но на всякий случай рекомендую взять с собой наличные.
Актуальное расписание паромов и тарифы можно найти на сайте перевозчика Transportes Puelche. В декабре 2024 цена была 1300 CLP для пешехода и 8720 CLP для машин.
На берегах встречаются уединённые домики, выглядывающие из леса на крутых берегах. Похоже местный стандарт - иметь водопад высотой минимум 10 метров во дворе. Доступ к ним только с воды, и наш паром притормаживает у одного из домов. Смотрится мило и немного неожиданно - паром подходит к дикому берегу, опускает платформу, по которой обычно заезжают машины, и местный дедуля выбегает к своему дому.
Катер
Мы причаливаем в Puerto Maldonado и большинство пассажиров продолжают путь по долине реки Puelo. Там есть, что посмотреть - реки, горы, озера и даже самая южная чилийская винодельня с патагонским пино нуаром.
Меня же ждет небольшой катер, который перевезет на другую сторону озера уже в сам парк. Эта экспресс-доставка входит в стоимость посещения парка. Ребята заранее знают, когда вы приедете и забирают прямо с парома.
Противоположный дикий берег встречает водопадом обрывающимся прямо в озеро. Дав время на восторги и фотографии, водитель подводит лодку к скалистому берегу, куда мы и высаживаемся.
Трекинг до рефухио Алерсе
Главная цель парка - это консервация и наука, и сотрудники сначала рассказывают туристам о флоре и фауне, а потом уже выпускают на тропы. После мини лекции идешь по лесу намного внимательнее, опозновая птиц по голосам и вслушиваясь в окружающее. Тёмная и влажная после дождя тропа устлана красными и белыми лепестками, и пригибаясь под очередной веткой невольно ищешь в грязи отпечатки больших кошачьих лап - ведь здесь точно есть две пумы, их фото показали сотрудники парка.
Участок до рефухио Алерсе - 6,5 км с набором высоты чуть больше 500 м. При входе в парк вам скажут, что расчетное время 4 часа, но здесь все индивидуально, у меня получилось 2,5 часа. Карта парка с тропами и расстояниями есть на сайте.
Легкий дождь то затихает, то начинается снова, приятно освежая и делая вальдивийские джунгли особенно загадочными. Через пару часов я прихожу к рефухио и будто попадаю в другое измерение - деревянная терраса небольшого домика висит в тумане над озером, закрытым со всех сторон гранитными скалами. В воде стоят засохшие века назад деревья Алерсе, которые и дали название рефухио, а низкая облачность прикрывает этот уголок от всего мира еще и сверху.
Само рефухио приятно удивляет чистотой и уютом. При входе в помещение все разуваются и можно ходить по свежему деревянному полу просто в носках. При входе стоит большой общий стол, дальше идет печка и кухня. Чтобы готовить, надо иметь свою горелку и газ. Печку протапливает сотрудник парка вечером, и на ее конфорках всегда стоит чайник с кипятком для всех. А сутра можно заварить себе кофе, воспользовавшись термосом, который с вечера заботливо приготовил все тот же хранитель хижины.
Я готовлю классическую походную пасту с морепродуктами, болтаю с народом, и иду читать на веранду, уютно укутавшись в спальник.
Трекинг до рефухио Quetrus
Утро радует солнцем на безоблачном небе и озеро теряет свой мистический ареол, становясь просто красивым местом. Сотрудник парка находит и показывает медленную от утренней прохлады лягушку, и на какое-то время мы погружаемся в узучение местной фауны.
Тропа от рефухио Алерсе идет ко второму озеру парка и рефухио Quetrus, с двумя ответвлениями в сторону водопадов. Первым будет водопад Ла Флака. Он совсем рядом с основной тропой и особенно хорошо смотрится из зеленых зарослей, где поставлена скамейка для отдыха.
Тропа ко второму водопаду с незамысловатым именем Гранде начинается с моста в виде огромного перекинутого через речку ствола дерева. До этого водопада придется прогуляться подольше, но по дороге тоже много интересных мест. Мне понравилось на берегу реки, где вода бежит по резко уходящей вниз гранитной скале, наводя на ассоциации с аквапарком.
После возврата на основную тропу начинается подъем в гору с многочисленными лесницами. Эта часть проходит в тени лесов, а потом идет плоский участок с деревянными настилами поверх болотистой почвы и видами на окружающие долину горы. И вот я уже на терассе рефухио и рассматриваю диких птиц, чинно рассевшихся по камням, торчащим из озера.
От рефухио в обе стороны уходят тропинки вдоль озера. Кроме меня там нет ни одного человека, и я надолго зависаю греться на солнце, забравшись на поваленное дерево, склоняющееся над озером.
В парке всего 15 км троп, хотя среди этих пейзажей и хочется задержаться. Надеюсь когда-нибудь появится маршрут соединяющий парк Tagua Tagua с парком Hornopiren.
На обратном пути недалеко от выхода из парка я сворачиваю на тропу к небольшим водопадам. И нахожу настоящий природный душ - редкие струи воды обрываются с нависающего где-то высоко козырька и разбиваются о мое тело с напором, обеспечивающим отличный массаж. В брызгах играют радуги, и я понимаю, что это идеальное завершение этих двух дней трекинга.
Чтобы почувствовать атмосферу путешествия в парк Тагуа Тагуа, посмотрите мое короткое видео в Инстаграмм.
Подписывайтесь на канал Crossing Borders в Телеграм