Тысячи красных врат-торий на горе Инарияму - пожалуй, самое узнаваемое место Киото. Туристы заливают в инстаграм терабайты фото, но сложно выхватить кадр без многочисленных голов людей со всего мира, плотной колонной гуляющих среди синтоистских святилищ.
Мы прогулялись среди будничной толпы туристов, оценили реальный размер парка и решили вернуться ночью.
После заката здесь совсем другая атмосфера. По приезду на станцию метро тебя встречают изображения лисиц-посланников Инари - почитаемого в этом святилище божества. И если днем я просто отметила тематический дизайн, то когда приезжаешь на последнем поезде, кажется, что духи посланников отделяются от стен, спрыгивают на перрон и идут за тобой, провожая ко входу в обиталище ками.
Почти сразу после выхода со станции начинается территория священной горы, красные врата-тории обозначают переход в сакральное пространство. Днем я проходила под первой алой аркой не выпуская из рук телефон, поддавшись общей суете и тщетно пытаясь поймать момент для фото. Сейчас же я отдалась ощущению перехода через "порог" миров, попробовав, следуя ритуалам синтоизма, отбросить повседневные заботы и начать свой путь-сандо к сердцу главного святилища Инари.
Хотя в случае Инари отрешение от мирского при посещении места его присутствия вопрос спорный. За тысячу лет божество сделало впечатляющую карьеру - от покровителя урожая и риса до кураторства всего бизнеса и процветания в целом. Так что сандо-трекинг на вершину горы в этом случае похож на меркантильную медитацию на богатство.
Но сверху на меня лукаво смотрят статуи лисичек со снопами риса в зубах и приглашают откинуть рациональные размышления и принять плацебо ритуала, искренне веря, что удачи после соприкосновения с ками прибавится.
Мы проходим через главные ворота Ромон головного храма парка. На фоне звёздного неба, с подсветкой только от традиционных фонарей, это место выглядит гораздо величественнее, чем днем. Огромные площади храма пусты, и кажется, что мы делаем что-то запретное, заходим на частную территорию духа этого места в неприемные часы, и можем подглядеть что-то непредназначенное для постороннего взгляда.
После открытых пространств первых святилищ начинаются тоннели из тысяч торий. Вначале есть сквозная подсветка, потом редкие фонари, но скоро остается только свет луны и звезд. Иногда мы отходим от основной тропы, погружаясь в плотную темноту бамбуковых рощ или обнаруживая нагромождения едва обработанных камней. На них высечены надписи и легко подумать, что эти каменные истуканы и есть самое древнее, что есть на горе. Но практика оставлять оцука (каменные алтари) как дар священной горе оформилась только в конце 19го века. Обычай приносить в дар тории появился на пару-тройку столетий раньше. И кажется, что достиг пика уже в наши дни - множество людей, компаний и даже транснациональных корпораций покупают установку именных торий - в благодарность за успех или прося его. Если же у вас нет лишних 5-10 тысяч долларов на полноценные врата, можно купить мини-тории размером с ладошку, и оставить их в отведённых местах на горе, присоедив свои просьбы о процветании к тысячам других.
Деревянные тории не долговечны, и проводя пальцами по гладким бревнам с вырезанными в них иероглифами, вы прикасаетесь не к священным текстам на вековых стенах, а читаете названия компаний и имен дарителей, а самим воротам обычно не больше десятка лет. Арки регулярно обновляются, одни имена приходят на смену другим, но место от этого не становится менее древним.
Что действительно старо на этой горе - это ритуал. С 8го века гора Инарияма воспринимается как место присутствия ками Инари, люди проходят маршрутом сандо, благодарят за свершившиеся удачи и просят об успехе - будь то урожай риса или гонка за лидерство в микроэлектронике. В синтоизме важнее форма и ритуал, а не старые доски. Регулярно обновляя материальную составляющую, японцы бережно сохраняют дизайн и замысел.
Но вот мы проходим через еще одни красные врата и выходим на открытую площадку на вершине, откуда открывается вид на огни ночного Киото. Отличный спот, чтобы провести наш собственный не слишком благочестивый ритуал - распить бутылку вина с красивым видом. Мы чокаемся бокалами с местным сливовым вином и предсказуемо говорим тост за то, чтобы вернуться в Японию. Так мы метафорически переходим порог от медитативного изучения традиционного Киото к приключениям в Киото современном.
Раз перейдя границу обыденного туристичего мира, мы решили продолжить изучение ночного города, зайдя в него наугад в заднюю дверь. Вместо того, чтобы спуститься по основновному пути парка обратно к главному входу, мы пошли искать прямой спуск в другую часть Киото через ночной лес. И даже нашли вполне официальный трейл, который привел нас в тихий район с высокими заборами и домами явно наиболее процветающих жителей Киото. Наверное они регулярно приносят дары ками Инари, выходя на утреннюю пробежку на священную гору.
На карте вариант маршрута по горе Инариями со спуском в другом месте.
Пеший маршрут: станция Инари → смотровая площадка Кодзингаминэ → Kyoto Trail Station 4Открыть пеший маршрут в Google Maps
Петляя по городу по дороге к центру, мы прошлись и по сомнительным районам вдоль железной дороги, и по обычным спальным кварталам. Приземлились на детской прощадке, где обнаружили первый в нашем японском путешествии не технологичный туалет. В Японии даже в поездах стоят унитазы с музыкой, подогревом и большим набором кнопок.
Сделав круг по Киото через тысячи торий и десятки кварталов, мы вернулись в туристический центр. Прошлись по шумным улицам с уличной едой и сувенирами и зашли на финальный саке в небольшой домашний бар, которых множество в этом районе. А эта прогулка осталась одним из самых яркий моментов из всех моих путешествий.
Подписывайтесь на канал Crossing Borders в Телеграм и читай больше историй из разных стран мира.